Скутер Дайджест. Журнал о скутерах и людях

Становимся "проходимцами"

Версия для печати

Мировая тенденция в области скутерных колес – увеличение их диаметра. Но в некоторых случаях бывает необходимо и обратное – установка дисков меньшего диаметра. Например, для использования специальных кроссовых шин.

Сегодня подавляющее большинство скутеров «ширпотребного» класса – китайских, корейских, тайваньских, имеют колеса на 12 дюймов. При этом шины – низкопрофильные (70 или 60%), с «волнистым» протектором и рабочей частью, выполненной по небольшому радиусу. Такая «обувка» позволяет уверенно «закладывать» виражи по сухому чистому асфальту – для городского использования скутера большего и не надо. Однако не все живут в городах и не все хотят ездить только по асфальту. Но стоит на современных шинах съехать с дороги, как сразу обнаруживаешь, что их достоинства превращаются в недостатки:

– низкопрофильность, обеспечивающая колесу малый вес и лучшую динамику скутера при разгоне, при наездах на неровности передает на корпус толчки, которые должны гаситься подвесками. А те, как известно, не на всех скутерах на высоте…У полнопрофильных шин (они обозначаются без дроби у первой цифры (профиль 100%) или с 90% профилем) степень гашения ударов самой шиной (точнее, воздухом в ней) гораздо выше, особенно если поддерживать в шине правильное давление, не перекачивая их;
– форма поперечного сечения шины в виде полукруга с малым радиусом обеспечивает малое пятно контакта, а значит, сопротивление качению и расход топлива будут минимальными, что позволяет сильно наклонять скутер в поворотах. Но на грунте и песке, да и просто на небольшом наносе песочка на асфальт малое пятно контакта оборачиваются тем, что шину просто «слизывает», быстро и без предупреждения;
- наконец, сам рисунок протектора (неглубокие 3-4 мм волнистые канавки) хорош только для сухого асфальта, на грунте ему просто нечем зацепиться за землю-матушку.

Поэтому очень заманчиво для тех, кто ездит за городом по проселкам, хочет без проблем и без оглядки на небеса проехать с компанией на пикник, или кто путешествует – так вот, им бы очень не помешали полнопрофильные шины с универсальным или, еще лучше, эндурным протектором. Однако такие на колесах диаметром 12 дюймов не выпускают. А причина в том, что такая шина будет иметь внешний диаметр намного больший, чем у штатной низкопрофильной шины. То есть она не поместится в отведенных нишах. Выход один – искать 10-дюймовые обода, установленная на них внедорожная «пузатая» шина по внешнему диаметру не будет отличаться от 12-дюймовой штатной низкопрофильной.

Такова теория «переобувания» скутера в «проходимые» шины. А теперь практика – здесь вопрос разбивается на два:
– какие поставить шины?
– какие поставить колесные диски?

Скажу сразу: и тот и другой вопросы имеют несколько ответов. С шинами в какой-то степени проще – их выпускают не под конкретную модель скутера, а определенного размера и типа протектора. Я специально объехал несколько московских мотосалонов и убедился, что шины такие есть, хотя их и немного видов. Они от разных производителей (в том числе и из Поднебесной с гуманными ценами) и разной степени «эндурности». Самые крутые – специально кроссовые Mitas S-11 120/90-10 (есть еще 130/90-10). Если честно, их мне подарил чех Ярослав Холик после совместной эпопеи на Эльбрусе. Думаю, их можно заказать и у нас. Несколько слов об этих шинах – они сочетают опыт производства чешских шин Barum и кроссовые традиции Trelleborg (спортсмены хорошо знают этот бренд). Высота шашки протектора – 11 мм (!) – это на уровне «зубастых» мотокроссовых шин. Можно выбрать материал помягче (для грязи и травы) или пожестче – для камней и даже езды по асфальту. Кроме того, любители экстремальщины могут их зашиповать для зимних гонок по рекам и озерам (к слову, Trelleborg была единственной компанией, выпускавшей шипованные зимние шины для кросса). Вес шины с камерой 3,4 кг, длина внешней окружности – 1525 мм (у покрышки 120/60-12 она составляет 1530 мм).

Но, повторюсь, есть и другие шины с достойными «шашками» и «сиськами». Вторую проблему – с колесами, решить сложнее. Она тоже разбивается на две: заднее колесо и переднее. Проще всего с задним – у большинства японских скутеров не самой последней волны и новых китайских всего 2-3 основных типоразмера. Следует замерить два параметра – диаметр шлицевого вала, на котором сидит колесо, и диаметр тормозного барабана. Если эти два параметра подойдут, скорее всего, колесо встанет, как родное. Да, не сказал, какое выбрать колесо – стальное штампованное или литое из алюминиевого сплава. Считается, что стальное колесо крепче, его можно немного выправить, без риска сломать. Если покупать колеса не новые, я бы все-таки предложил брать стальные – у алюминиевых могут накопиться внутренние дефекты, которые не увидишь при осмотре. Переднее предпочтительное стальное, ведь там может понадобиться сварка – чтобы подогнать крепления тормозного диска.

Заднее на свой скутер TGB 101R сразу подошло от Suzuki Let’s II, цена нового стального колеса – 3000 руб. Кстати, по весу кроссовое колесо со стальным диском получилось лишь на 300г тяжелее, чем штатное литое 12-дюймовое.

С задним колесом проблем не было – по всем параметрам подошло от Suzuki Let’s II.

А вот с передним пришлось помудрить – там ведь дисковый тормоз. Наиболее распространены такие колеса на старых Honda Dio, Lead, Yamaha Jog. Кстати, купить колеса на новые «китайцы», у кого остались 10-дюймовые колеса, даже самых распространенных марок (ВМ, Honling) оказалось невозможным. Цена нового переднего диска (с подшипниками, но без тормозного диска) – 2000 руб., тормозной диск стоит еще 1000-1500 руб.

Новые передние диски обычно продаются без подшипников – их придется покупать отдельно. Обычно это закрытые подшипники 6201 (под ось диаметром 12 мм). Их продают там же, где колеса по цене 300-500 руб. за штуку, в то время, как такие же изделия в специализированных подшипниковых салонах стоят чуть дороже одной поездки в московском метрополитене. Помимо подшипников, в колесо надо будет вставить распорную втулку (внутрь ступицы), резиновую манжету и подогнать толщину распорной втулки со стороны тормозного диска. Но больше всего возни может быть с подгонкой тормозного суппорта.

Такова теория подгонки переднего колеса, но практика оказалась и вовсе убийственной. Обнаружилось, что у колеса от Honda (уж не знаю, какой модели) подшипники под ось диаметром 10мм! Не понимаю конструкторов, сделавших такую ось – как на велосипеде. И в то же время тормозной диск крепится тремя болтами М10. В общем, пришлось переделывать ступицу, благо она стальная и допускает сварку – на это ушло два дня.

Предупрежу – в кустарных условиях, без токарного станка такой объем переделок вряд ли выполним. Для того чтобы биение тормозного диска было минимальным, ступицу нужно проточить после сварки.

Купленное переднее от какой-то «Хонды» вогнало в транс – ничего не подходило, даже диаметр оси оказался 10мм.

Пришлось обрезать ступицу и изготавливать новые втулки под 6201 подшипники, а затем их варить.

Такой получился «передок».

Пара слов о забортовке шины. Если вы «общались» с низкопрофильными покрышками, то будете приятно удивлены, насколько полнопрофильные легче забортовать. Можно вообще не пользоваться монтажными лопатками, и работать только каблуками сапог – так вероятность придавить камеру монтажкой сводится к нулю (как в контрацепции - 100% предохранение от зачатия дает не презерватив, а отсутствие полового акта).

Поделюсь методикой, она проста:
- первый борт шины одеваем с помощью монтажки – так быстрее;
- просовываем сосок камеры в отверстие, закрепляем его наконечником шланга насоса (чтобы не выскочил) и вставляем камеру;
- накачиваем камеру (это важно – чтобы она приняла форму покрышки) и затем спускаем;
- каблуком (работать следует в обуви с жестким каблуком) загоняем в углубление обода ту часть покрышки, которая напротив соска;
- дальнейшую работу ведем к соску с тем, чтобы одеть часть покрышки у него в самую последнюю очередь;
- каблуком одной ноги удерживаем часть обода напротив соска в углублении диска, а каблуком другой ноги начинаем вдавливать борт шины. Сначала работаем с одной стороны, когда борт больше не хочет заходить внутрь, меняем ноги и продолжаем с другой стороны. Нога (то одна, то другая) все время удерживает противоположный от соска край шины в углублении обода;
- меняем ноги 3-6 раз, пока не подойдем близко к соску;
- надавив на шину возле соска (можно ударить каблуком – шине ничего не будет), вставим последний участок борта шины в обод. Если сосок камеры был не закреплен, на этой стадии он, скорее всего, уйдет внутрь шины, и ее придется разбортовывать.

Последовательность забортовки шины ногами, без монтажек.

Чтобы шина села равномерно (на борта нанесены окружности), перед накачиванием борта следует смочить мыльной водой. Я использую WD-40, хотя, возможно, это не лучшее решение. При накачивании, особенно в начале, обстукиваю покрышку. Иногда приходится накачивать шину до 4-5 атмосфер, до характерного хлопка – это борт плотно сел на свое место. После этого следует приспустить шину до положенного давления: при использовании на грунте 1,5 атм. будет в самый раз.

Итак, шиномонтажные дела закончились, настал черед ходовых испытаний. О том, что получилось, расскажу как-нибудь в другой раз.

Эх, теперь покатаемся!