Скутер Дайджест. Журнал о скутерах и людях

Скоро сезон!

Версия для печати

Несмотря на стоящий лютый холод, весна не за горами. А значит, пора подумать о сезоне. Чтобы яркое солнце, сухой асфальт и ласковое дуновение ветерка не застали врасплох…

Что можно и нужно делать в межсезонье? Не беря в расчёт известные советы по консервации и последующей расконсервации (которым, если честно, лично я никогда не следую), то все работы условно делятся на четыре группы:
1. Ремонт того, что «крякнуло» в конце сезона, но до чего по понятным «пофигистским» резонам руки не доходили.
2. Проведение работ по техобслуживанию перед выездом.
3. Подбор необходимого инструмента и приспособлений, чтобы весь сезон ездить и не парится.
4. Возможно, провести какое-то улучшательство (тюнинг), если чешутся руки и кошелёк позволяет.

Вот и начнём по порядку. Ниже я обобщу некоторый личный опыт, основанный на езде на многих скутерах и мотоциклах.

РЕМОНТ

Тут я не беру крупные поломки, которыми надо заниматься серьёзно, а возможно с привлечением спецов из мастерских. Рассмотрю ремонт по мелочам, что вполне доступно каждому, и с чем в мастерскую ехать просто стыдно. Так, по опыту последних лет, больше всего донимают три вещи – порванное сиденье, поколотый пластик и разорвавшийся впускной патрубок.

Порванный патрубок между карбюратором и воздухофильтром

Начну с последнего – патрубка. Почему-то мне не повезло – патрубок между карбюратором и воздушным фильтром оказался такой хитрой формы, что с ходу не нашёл на развале в Сокольниках. Ремонт осуществил так: обмотал одним слоем серебристого скотча, затем крупными стежками суровых ниток через скотч соединил обе части. Поверх этого обмотал несколькими слоями тонкой изоленты. Надев отремонтированный патрубок на карбюратор, использовал хомут большего размера. Собственно, ноу-хау способа – в скреплении частей нитками через скотч. Когда ранее на другом скутере я пытался сделать аналогичную работу без ниток, а только с изолентой, всё быстро расползлось. С этим же ремонтом я проехал осенью около 4 тыс. км, и всё в норме. Хотя зимой искомая деталь появилась в продаже, но я её не буду спешить заменять.
С ремонтом сиденья приходится сталкиваться довольно часто – то порвётся от собственной неаккуратности, бывает, что нитки по шву перетрутся. Конечно, если аппарат имеет имиджевую направленность, то сиденье надо менять. А если это «рабочая лошадка» или просто «по фигу», то лучше отремонтировать. Даже в варианте «по фигу», поскольку если этого не сделать, при дожде вода впитается в губку, а когда на неё сядешь, то будет вовсе не все равно…
Видел в природе фирменные наборы по ремонту автомобильных сидений. Там набор тканей разных цветов и фактур, нитки, клей, обезжиривающая салфетка и даже перчатки. Но я отработал более дешёвую технологию. Во много она схожа с описанной выше. Сначала обезжириваем края с запасом 10-15 мм, подойдёт чистый бензин, ацетон, растворитель, жидкость для снятия лака и даже водка (часть последней, конечно, можно принять внутрь, однако прочности ремонту это не придаст). Затем важный этап – соединение краёв. Способов может быть несколько, но самый простой, и в то же время надёжный я подсмотрел как-то в электричке. Там, устраняя проявления высокой культуры вандалов, очень технично штопают сиденья. Технология наложения шва понятна из фотографии (белые нитки использованы для демонстрации). Нитки следует брать самые матёрые, я использую с восковой пропиткой или самые крепкие для запуска воздушных змеев.

Удобный и надёжный способ скрепления краёв порванного сиденья

Затем сверху следует наложить заплатку. Тут есть варианты – попробовать замаскировать дефект, подобрав схожий по цвету и фактуре материал, или сделать просто надёжно. Я обычно иду вторым путём, используя проверенный серебристый скотч. Вырезая заплату, края следует несколько скруглить. Однако если заплату просто приклеить, то она продержится недолго. Опыт показал – решить проблему можно, применив дополнительно клей. Хорошо показал себя клей «Момент», к тому же он самый распространённый. Намазал обе поверхности, подождал минут 5, наложил и сверху крепко раскатал каким-нибудь закруглённым предметом. Я обычно использую дужку больших ножниц или ложку.

Такой ремонт довольно надёжен

Больше всего проблем бывает с пластиком, что неудивительно – у современных скутеров вес неметаллических деталей доходит до 40%, а по прочности эти материалы уступают металлическим.
Все пластиковые детали можно разделить на декоративные и силовые. Такое деление относится и к способам ремонта. Декоративный ремонт требуют детали облицовок, общее в подходе – ремонт нужно проводить с внутренней стороны, чтобы меньше было заметно. Если, конечно, Вы не создаёте шедевр в сюрреалистическом стиле типа MadMax.
Ремонт пластика не представляет сложностей для профессионалов – у них имеется технический фен, который решает 80% всех вопросов. Оставшиеся 20% – это определение типа пластмассы и нахождение аналогичных кусков пластика, которые используются в качестве припоя. У профессионалов обычно есть и фирменные наборы с разными «колбасками» – образцами присадочных материалов. И всё. Я не раз бывал у таких ребят, получается классно, особенно если они проведут и малярные работы. Поэтому, если у Вас есть на примете хороший сервис, можно не заморачиваться с ремонтом. Если же мастера нет, или хочется потренировать руки – то вперёд!
Первое – определяем тип пластмассы. Говоря на бытовом уровне, пластиков всего два вида – те, которые хорошо плавятся паяльником, и которые плавятся хуже. Первые – это наши «клиенты», паяльник в руки и за дело!
Работаем с оборотной стороны – это общее правило. А конкретных способов может быть много, я опишу тот, к которому пришёл после многих экспериментов.
Само по себе спаивание краёв трещины даёт немного, прочность соединения не высока. Усилить шов удаётся впаиванием в него металлических кусочков, я обычно использую фрагменты больших канцелярских скрепок.

Надавливая жалом паяльника на металл, нагреваем его и он «тонет» в пластмассе

В этом деле (как и во многих других) главное – не перестараться. То есть не прожечь насквозь деталь. Желательно дополнительно усилить шов, наложив поверх слой эпоксидной композиции.

«Взрыхляем» нагретым паяльником поверхность вокруг шва (вверху) и заливаем эпоксидной композицией

Затем «взрыхляем» нагретым паяльником поверхность вокруг шва (вверху) и заливаем эпоксидной композицией. В качестве усиливающих клеев лучше всего подойдут специальные составы для ремонта бамперов или пластиковых топливных баков – такие можно найти в продаже. Это 2-компонентные эпоксидные составы, в качестве наполнителя имеющие хорошо липнущие к пластмассе смолы. Но также неплохо работают и 2-компонентные клеи быстрого отвердения (их часто называют «Холодная сварка»), в продаже представлен большой выбор клеев разных производителей и размеров тюбиков. Такие клеи имеют несколько преимуществ – удобство использования и быстрота схватывания (обычно 8-10 минут). Недостаток один – цена, от 150 руб. за упаковку (если повезёт) до 350-400.

	Типичная «Холодная сварка» универсального назначения
	Специальный набор для ремонта пластиковых бензобаков

Я пользуюсь этими средствами, однако всегда имею под рукой и отечественный эпоксидный клей, который известен со времен СССР и называется ЭДП. Работа с ним получается в разы дешевле, если не спешишь (время схватывания несколько часов) и можешь подобрать нужный наполнитель.

Клей ЭДП – дёшево и сердито!

Я очень много работал с клеем ЭДП, здесь главное – не нарваться на «левых» производителей. Стараюсь всегда покупать продукцию г. Дзержинска, остальные, если и покупаю, то сначала беру одну упаковку и испытываю её. Использование такого клея даёт экономию финансов раз в 10-15. Главный недостаток – первое время клей текуч, и его надо либо использовать с наполнителями (крахмалом, зубным порошком, мелкими опилками или алюминиевой крошкой), либо делать ограждения (например, из пластилина). Варьируя наполнителями, можно подобрать идеальный состав для разных материалов. Например, добавляя алюминиевую крошку удаётся ремонтировать картерные детали или впускные патрубки, а вводя в состав герметик придавать клею некоторую эластичность. Можно извлечь выгоду из текучести клея: им хорошо пропитывается стеклоткань (и любая ткань, особенно марля или бинт), которые также используются для усиления шва.

Ремонт пола на Honda Tact: вверху лицевую сторону ремонтируем с помощью паяльника, внизу накладываем несколько слоёв стеклоткани, пропитанной клеем ЭДП

Только с помощью клея ЭДП можно отремонтировать другой вид пластика – тот, который не размягчается паяльником. Такие материалы применяют при немассовом изготовлении или тюнинге. Материал называют обобщённо стеклопластик, выглядит он с изнаночной стороны узнаваемо – с волокнами. Кстати, по этой технологии изготавливают и крупные детали, например, капоты снегоходов. Клеится он клеем ЭДП со стеклотканью превосходно – собственно, клей на эпоксидной или полиэфирной основе применялся при изготовлении.

Стеклопластик имеет характерную изнанку – видны волокна

Для ремонта силовых пластмассовых элементов или креплений нужно больше внимания. Хотя методика в целом та же, описанная выше.

	Ухо крепления облицовки удалось приклеить надёжно – отъездил с ним сезон
	Сломанный упор регулировки фары удалось заменить вклеенным металлический элементом (из скрепки)

Говоря о применении «Холодной сварки» хочется подчеркнуть, что лучше всего она работает при скреплении металлических частей. Недавно ремонтировал кронштейн мигалки, где китайцы халтурно сделали контактную сварку. Склеив детали обнаружил, что неверно их расположил, и нужно переделать. Так вот, сломать соединение не удалось, даже пытаясь ударами расколоть шов. Помог только нагрев на пламени – тогда соединение размягчилось.

Лучше всего «Холодная сварка» работает по металлу – соединение деталей кронштейна «мигалок» оказалось мёртвым

Иногда приходится делать усиления из металла, проклёпывая его к пластиковой детали. Так поступил с оторвавшимися ушами заднего крыла на китайском скутере типа Honda Zoomer.

Сломанные ушки крепления крыла отремонтировать было проблематично, пришлось изнутри приклепать усиливающий каркас

Напоследок скажу о ещё паре пластмассовых деталей, часто нуждающихся в ремонте. Ветровые стёкла нынче не часто увидишь на мототехнике. А зря – они значительно повышают комфорт езды. Одна из причин, почему их не жалуют – слишком короток их век, любое падение бывает фатальным. Однако наш опыт из далёких 1980-х свидетельствует – их можно просто и надёжно отремонтировать. По краям трещины сверлятся отверстия диаметром 1-3 мм (в походных условиях, бывало, отверстия прожигали гвоздём, накалённым докрасна в костре) и начинается буквально, урок рукоделия. Стягивать части можно леской, суровой ниткой или тонкой проволокой. Самое поразительное – соединение получается исключительно прочным. Помнится, у меня на «Яве» был «лопух», состоявший из 12 (!) кусков, скреплённых таким образом, и с ним я совершал путешествия по несколько тысяч км.

Такое скрепление ветрового щитка крайне прочно и надёжно

Другой нуждающейся в ремонте деталью является стекло, а на самом деле пластик фары. Со временем на его поверхности появляются микроцарапины от мойки, особенно когда водитель протирает фару «насухо». Конечно, многое зависит и от качества пластика, но не следует думать, что на скутерах (особенно китайских) применяют самые передовые материалы, стойкие к царапинам. У меня, например, на второй год после пробега 12000 км фара потеряла прозрачность. Средств для полировки стёкол много, я испробовал два. Не буду описывать ход работ – он приведён в инструкциях. Что меня самого поразило – работа оказалась не долгой (минут 20), не трудоёмкой и действительно дала результат!

	В специальном наборе от Permatex есть всё необходимое, даже перчатки
	Это средство Mothers гораздо дешевле набора, а кусок мягкой байки или войлока можно найти дома
	Теперь фара выглядит как новая, ещё тысяч на десять хватит

В следующей части расскажу о работах по обслуживанию перед первым в сезоне выезде, подборе необходимого инструмента и приспособлений и некоторых путевых приёмах устранения неисправностей.