Скутер Дайджест. Журнал о скутерах и людях

Скоро сезон-2!

Версия для печати

Продолжаем разговор о подготовке к ездовому сезону – что ещё можно сделать, и что полезно знать. В прошлом выпуске мы рассмотрели способы подручного ремонта пластика, порванного сиденья, резиновых патрубков и полировки фары. Теперь очередь более серьёзных ремонтных дел.

Собственно, самого ремонта я в этой статье касаться не буду. Опыт последних лет показывает, что всё больше скутеристов предпочитает серьёзные работы доверять профессионалам в мастерских. И это правильно, но всё-таки водитель скутера что-то должен уметь сам, хотя бы по-минимуму. Одними из таких элементарных вещей считаю замену масел в агрегатах, ремня и шиномонтажные работы. Для них, а также мелких непредвиденных ремонтов важно иметь под седлом всё необходимое. Вот с этого и начнём.
Собрать нужный инструмент – как раз сподручно в межсезонье, можно без спешки докупить недостающие принадлежности. К сожалению, штатный набор обычно настолько скуп, что из него подойдёт разве что «свечник». Другие ключи и отвёртка если и есть, то обычно ужасного качества из непотребных материалов. С ностальгией вспоминаю штатные наборы «Яв» и всех «совкоцциклов», которыми можно было сделать практически всё, за исключением половинивания мотора.
Первым делом советую провести ревизию применяющихся на скутере размеров крепежа. Чаще всего требуется ключ «10», причём полезно иметь его в двух видах – рожковый и трубочкой; реже «на 8», «12» или «13». Ключом «на 14» или «17» отворачивают сливные пробки картера и гайки колёсных осей. Размеры «на 19» и крупнее на скутерах до 150 кубов встречаются редко. Исключение – гайка оси заднего колеса, она может быть под ключ «на 22» или даже «24». Это надо выяснить и такой ключ приобрести, он будет самым большим в возимом наборе. В некоторых конструкциях приходится даже покупать ключ-головку и вороток к нему.

	Штатный набор убог и из некачественного материала
	Самый большой ключ – под гайку заднего колеса.

У некоторых производителей встречаются экзотические размеры, например, «15», «16» или «18» – на осях колёс или гайках этих осей. Нужно обязательно проверить это и запастись таким инструментом. Бывает, что такой ключ имеется в штатом наборе, но зево ключа изначально раздолбанное, и толку от него мало.

Встречается и такая экзотика

Иногда возникает желание самостоятельно провести регулировку клапанов. Потребность в этом, если отбросить причину «для профилактики», должен подсказать характерный стук на горячем двигателе. Однако точно оценить необходимость работ на слух может только очень хороший специалист. В принципе, небольшое постукивание клапанов не критично, и с ним можно ездить несколько тысяч километров. Работы по регулировке (или хотя бы оценке зазора) сами по себе это не сложные, но для их начала обычно требуются ключи трубочкой «на 11» и «на 9», а также набор щупов. Последние продаются в автозапчастях, если есть опыт работы, можно использовать лезвия для бритья, их толщина как раз 0,08-0,1 мм.
Обязательно нужна хорошая крестовая отвертка – собственно это наиболее востребованный инструмент. Многие считают, что «крест – он и в Африке крест», но это не так. Существует несколько типоразмеров, и важно подобрать наиболее подходящий, чтоб и удобно работать было, и не повреждались поверхности винтов. Полезным может оказаться набор со сменными крестообразными головками.

Набор со сменными головками много места не занимает.

Обязательный вид инструмента для скутера – Г-образные шестигранники. Современный крепёж чаще всего имеет головки именно с внутренними шестигранниками. Обычно на скутере встречается не более трёх типоразмеров, их надо установить опытным путём и возить с собой. Чаще всего в магазинах автозапчастей встречаются универсальные наборы, где на колечке закреплено около 10 разных видов. Не советую ими пользоваться – во-первых, все не нужны, во-вторых, чаще всего эти ключи плохого качества, у них ломаются или сминаются рабочие поверхности. Ну, а в-третьих, ножки ключей коротковаты. Я покупаю Г-образные шестигранники по одному нужных размеров и конкретного производителя. Они, хоть и дороже, но ни разу не подвели.

Обычно нужно не более 2-3 Г-образных шестигранников, которые можно купить отдельно. Набор внизу хоть и обширен – но бестолков – обычно он из плохой стали.

Ещё на всякий случай пригодятся хорошие пассатижи (не те, что в штатном наборе) и совсем тонкая плоская отвёртка – для электроразъёмов. У многих требуется надавить на язычок перед тем, как разъединять части разъёма. Или чтобы выкрутить тонкие винты на клеммных зажимах.

Отвёртки на все случаи жизни. Нижняя – «силовая», ей иногда приходится выполнять роль зубила.

А вот ответ на вопрос, стоит ли брать шинные монтажки, должен дать себе водитель. Готов ли он к походному шиномонтажу, и что именно собирается делать? Лично я всегда их вожу, как и запасную камеру, только вот в ход пускать приходится не часто. И вовсе не потому, что лень – большинство современных скутеров имеют бескамерные шины, где для их ремонта не нужно даже колесо снимать. А бывает и так, что снять колесо – большая морока. Особенно это касается задних колёс, у которых не консольное крепление, а двухстороннее. Там приходится, помимо обязательного удаления всей выпускной системы, снимать амортизатор и полумаятник. А бывает и так, что «нога» так плотно скомпонована, что снять колесо удаётся лишь в спущенном состоянии. Задний дисковый тормоз тоже добавляет работы – в общем лучше сто раз подумать, стоит ли снимать колесо.

Снять колесо со скутера с двухопорным крепление заднего колеса не так просто

А вот если шины камерные, монтажки лучше взять, хотя бы одну. А вместо второй можно использовать любой плоский предмет – от ключа до отвёртки. Работать в этом случае надо так – после осадки бортов ногами, одной монтажкой цепляем борт покрышки и выводим за обод. Теперь в щель вставляем альтернативный предмет и больше его не трогаем, а дальнейшую работу выполняем второй монтажкой (Подробнее о нюансах скутерного шиномонтажа).
Так бывает в идеальном случае, но иногда возникают непредвиденные осложнения. Так, я летом никак не мог сделать самую элементарную операцию – осадить покрышку. Она так плотно прикипела к диску, что не помогали никакие ухищрения. Использовал весь свой арсенал – заливал мыльную воду, надавливал длинными автомобильными монтажками (которые взял из набора к «Газели»), и даже молотком загонял специальный уголок (бывалые водилы поймут, о чём я). Всё бесполезно. Пришлось использовать домкрат, и только с его помощью удалось осадить покрышку. Так что если вы ездите по городу, проще будет снять колесо и поехать в ближайший шиномонтаж.

Бывает, что для осаживания борта покрышки приходится попотеть…

Но в любом случае нужно знать, какое колесо стоит на скутере – камерное или бескамерное. Узнать это просто, у бескамерного сосок закреплен в диске, и это хорошо видно. Когда я еду на скутере с бескамерными шинами, то беру, помимо маленького компрессора, набор для ремонта бескамерных шин.
Что ещё я имею под рукой, хотя не всегда беру в дорогу – пластиковый шприц (например, для заправки принтерных картриджей) и тонкий шланг. Их использование универсально. С ними удобно залить масло в картер шестерённой передачи на колесо. Новички, может, об этом не знают, в финальной части трансмиссии, после вариатора имеется редуктор, на выходном валу которого закреплено заднее колесо. Так вот, в этом механизме время от времени (тысяч через 10-15) тоже меняют масло, причём трансмиссионное. Заливная пробка малого диаметра, да и расположена обычно неудобно, на вертикальной поверхности. Поэтому я заливаю масло при помощи шприца и тонкого штанга. Вообще, шприц я открыл для себя недавно, раньше использовал один шланг. Делал так – сначала конец шланга опускал в канистру с чистым маслом и ртом создавал разрежение в шланге. Масло начинало медленно подниматься – это видно из-за прозрачности шланга. Заполнив шланг его конец вставлял в заливное отверстие и ртом создавал уже давление в шланге – чтобы масло быстрее стекало. Поскольку ёмкость редуктора не велика (обычно около 80 см³), то 3-4 циклов оказывается достаточно. Со шприцем, конечно, работать удобнее.
Кстати, этот же шприц использую для быстрого запуска скутера после долгого отстоя. Для этого снимаю вакуумную трубочку, идущую к бензокрану со штуцера карбюратора или впускного патрубка (для удобства приходится удалять пластиковый «унитаз» из-под сиденья). Затем в этот штуцер впрыскиваю с помощью шприца немного бензина. Теперь скутер заведётся быстро. (Об этом подробнее было я писал в прошлых выпусках).

	С помощью шланга и шприца удобно заливать масло в редуктор трансмиссии
	Подача бензина во впускной патрубок облегчает пуск после долгого отстоя

Другой важный навык – замена ремня скутера. К счастью, случается обрыв нечасто, тысяч после 8-10, но быть готовым к этому лучше сразу. Запасной ремень советую всегда возить с собой – он не дорогой, и места много не занимает. Главное в этом деле – уметь заменить ремень. Советую провести тренинг в гараже, это недолго (минут 20-30) и несложно, а заодно проверите, все ли нужные инструменты имеются. Обычно требуется снять корпус воздухофильтра, рычаг кикстартера и крышку вариатора. Подробно ход работы описывался недавно, повторяться не буду. Из приспособлений я использую специальный распор шкивов, это чтобы удобно работать в одиночку. Его также всегда вожу в инструменте – и несколько раз он реально пригождался.

	Распор шкивов вариатора облегчает снятие ремня в одиночку

Для любителей тюнинга, чтобы несколько раз разбирать ведущий узел шкивов и заменять грузы вариатора, советую изготовить (или заказать) приспособление. Оно фиксирует коленвал со стороны маховика генератора для того, чтобы открутить гайку ведущих шкивов вариатора. Это приспособление универсально, оно подойдёт для всех скутеров.

Универсально приспособление для фиксации коленвала.

То, что с собой следует брать запасную свечу, думаю, никто не сомневается. К некоторым скутерам её даже прикладывают к штатному инструменту. Для покупки свечи, лучше взять с собой родную, или записать её маркировку. У нас наиболее распространены свечи японского бренда NGK, которые в лучшем случае изготавливают в Китае. Если свеча другого производителя с непонятной маркировкой – не беда. Покупайте NGK калильного числа 6 или 8, главное, чтобы размеры соответствовали. Тем не менее, они вполне работоспособны, главное не промахнуться с диаметром и длиной резьбовой части (у 4-тактных скутеров) и калильным числом. Есть ещё проблемка – в заводской бумажной упаковке свеча легко повредится или засорится. Я с успехом использую простой способ, используя кусок резинового шланга.

Самая надёжная упаковка свечей зажигания

Напоследок хочу поделиться ещё несколькими советами из своего опыта. После нескольких лет эксплуатации начинают барахлить автоматические бензокраны – у меня так было на двух скутерах. Их дефект скрытый – не перекрытие бензина при остановленном двигателе. Внешне всё нормально, неисправность обнаруживаешь, лишь при ремонте карбюратора, когда отсоединяешь шланг и течёт бензин. Такая неисправность – бомба замедленного действия: в любой момент соринка может попасть под иглу поплавка, и бензин будет вытекать под скутер, пока не опустошаться бак. Хорошо, если никто из прохожих не бросит окурок или спичку…
Краны продаются, и они недорогие, но существует несколько видов резьбы, и не всегда к крану легко добраться. Я купил вакуумный кран, который не крепится к баку, а висит на шлангах. Достаточно разрезать бензошланг, идущий от бака к карбюратору и установить новый кран, а вакуумный шланг одеть на маленький штуцер.

Вакуумный бензокран, не крепящийся на бензобаке

Ещё всегда имею под рукой набор винтовых хомутов – ими можно закрепить всё, что угодно. Причём, если использовать 2-3 хомута, то удаётся создать надёжное закрепление. У меня, например, на разной технике так закреплены глушитель, масляный радиатор, элементы багажника, крепление ветрового щитка, электронные блоки коммутаторов и др. Для работы с такими хомутами я кладу в набор инструментов накидной ключ «на 7».

	Не лишним будет в гараже набор винтовых хомутов и ключик «на 7»
	Надёжное закрепление удаётся получить просто – с помощью винтовых хомутов
	Такое крепление коммутатора через упругие материалы надёжно (штатные резинки быстро рвутся) и продлевает срок службы узла

Дополнительно по теме:

Становимся "проходимцами"
Анатомия экстрима
Поехали...
Уроки рукоделия